Общие принципы разведения и выращивания мальков семейства харациновых

[дед Мазай]

Нашел интересную статью в своих скрижалях :

РАЗВЕДЕНИЕ
Если вы в дальнейшем хотите получить потомство от ваших питомцев, приобретите стайку молодых рыбок, лучше — две, от разных разводчиков. Так в дальнейшем вы сможете избежать близкородственного скрещивания (инбридинга). Рыб необходимо выращивать в просторных аквариумах, лучше, засаженных растениями. Грунт не обязателен. Если вы приобрели мальков от разных родителей, не сажайте их вместе. Избегайте неоправданно низких и высоких температур. Оптимальная температура воды 24-25 °С (для любящего прохладу голубого неона — 20-22 °С). Неплохо, если дневная температура будет на пару градусов выше ночной. Кормить будущих родителей надо разнообразно, обильно. Основная пища — дафнии, моина («живородка»), мотыль, коретра (перевод на этот корм за неделю до разведения позволяет получить икру даже от «капризных» рыб), корма, изготовленные фирмами TETRA, SERA. Отличный живой корм — личинки и куколки комара кулекса. У них очень небольшой период развития, и, чтобы избежать вылета комаров в вашей квартире, избыток личинок делят на порции и замораживают в морозильной камере. Полученные брикетики бросают в аквариум, и рыбы с удовольствием питаются морожеными личинками.
Воду в аквариуме с будущими производителями необходимо аэрировать и фильтровать. Замечено, что хараковидные, выращенные в воде средней жесткости (8-15°), получаются более крупными и крепкими, чем их сородичи, проведшие детство и отрочество в мягкой воде, а потомство, полученное от них, более жизнеспособно.
Перед нерестом производителей разделяют. Можно просто перегородить аквариум на две части куском стекла или оргстекла с просверленными в нем мелкими отверстиями (можно обойтись и без отверстий). В каждый отсек помещают распылитель и фильтр. В этот период порции корма постепенно увеличивают. Температура воды должна быть ниже нерестовой на 1-3 °С.
Обычно через месяц производители готовы к размножению. Первая икра, как правило, нежизнеспособна. Чтобы избавиться от нее, убирают перегородку и позволяют рыбам отнереститься. Не беспокойтесь, если производители поедят икру: из нее и так вывелось бы очень мало личинок. Затем будущих родителей опять разделяют.
Если вы не планируете в ближайшее время разводить рыб, то, во избежание образования у них кисты, перегородку целесообразно вынуть. Чтобы исключить незапланированный нерест, некоторые аквариумисты несколько понижают температуру воды и сводят ее подмену к минимуму.
Для нереста обычно используют небольшие аквариумы из силикатного или акрилового (органического) стекла. Неприхотливых рыб (тетрагоноптерусы, тернеции) можно разводить в старых каркасных аквариумах. Размеры нерестовиков зависят от размеров производителей и особенностей нереста. Так, для голубого неона достаточно банки емкостью около четырех литров; крошечный нанностомус маргинатус может размножаться в нерестовике емкостью менее двух литров (описан случай нереста в кофейной чашке); крупным быстро плавающим рыбам необходим аквариум с большой площадью дна. Обычно аквариумисты используют нерестовики с размерами 15 х 15 х 25 сантиметров, 20 х 20 х 30 сантиметров и 35 х 35 х 50 сантиметров. Рыбам большого размера потребуются аквариумы емкостью не менее 100, а то и 200-300 литров. Если самки не отметали икру в течение двух-трех дней, производителей необходимо высадить из нерестовика.
При стайном разведении производители находятся в большом аквариуме, с положенной на дно предохранительной сеткой. Каждый день икру аккуратно собирают с помощью тонкого шланга с наконечником, предварительно приподняв предохранительную сетку.
Условия разведения могут различаться даже внутри рода. Есть виды, нерестящиеся даже в жесткой воде, в то время как икра других не может быть оплодотворена в воде с жесткостью выше 2-4°. Определить жесткость воды несложно. Сейчас в зоомагазинах можно приобрести наборы реактивов и посуды для ее определения. Несколько минут — и результат готов. Из продающихся тестов наиболее точными, пожалуй, следует признать «Water Hardness» (AQUARIUM PHARMACEUTICALS). Для приготовления нерестовой воды можно пользоваться специальными таблицами и формулами, подгоняя значения жесткости.
В ставшей классической книге М. Ильина «Аквариумное рыбоводство» (1968) приводится универсальный рецепт приготовления нерестовой воды: 10 литров обессоленной или дистиллированной воды смешивают со стаканом кипяченой, добавляют щепотку соли и веточку обваренного кипятком перистолистника, кабомбы или амбулии. Прокипяченный в небольшом количестве воды торф процеживают и вливают в подготовленную воду до ее окрашивания в янтарно-желтый цвет. Затем аквариум ставят в темное место. Через три-четыре недели вода для нереста готова. Несмотря на простоту, этот рецепт дает великолепные результаты. В такой воде удавалось разводить не только простых, но и проблемных рыб.
Еще один рецепт приготовления нерестовой воды: в аквариум емкостью 20-40 литров помещают стакан ила из старого аквариума, литр отваренного торфа, 2 грамма дубовой коры, 10 грамм ивовых корней, около 10 штук ольховых шишек. Все это заливают мягкой водой и ставят в темное место. Время от времени в аквариум кидают старые отгнившие стебли и листья растений. Через полмесяца вода приобретает желтоватый оттенок, оставаясь при этом прозрачной, и ее можно заливать в нерестовик. При необходимости воду из нерестовика заливают обратно, через несколько дней она опять готова к употреблению. Активная реакция воды в обоих случаях колеблется в пределах 6,3-6,5.
Очень многие для разведения хараковидных пользуются водой без всяческих органических добавок, при этом получая великолепные результаты. А внесение в нерестовую воду различных препаратов (кроме экстракта торфа) считают вредной практикой.
Как вы видите, единого мнения на приготовление воды нет, да и быть не может. Независимо от способа приготовления воду перед употреблением необходимо как следует проаэрировать.
Большинство производителей харациновидных активно поедают икру. Чтобы защитить ее, приходится идти на хитрость. На дно нерестовика сплошным слоем укладывают мелколистные растения (перистолистник, яванский мох) и прижимают их чистыми камешками или устанавливают над дном защитную сетку. Размеры сетки должны быть такими, чтобы между ней и стенками аквариума не образовывалось щелей, куда могут забиться рыбы. Размеры отверстий в предохранительной сетке должны быть такими, чтобы икринки могли беспрепятственно проваливаться сквозь них, а производители не могли до икринок добраться. После нереста производителей удаляют, а аквариум затемняют: для икры и личинок большинства харациновидных свет опасен.
В качестве нерестового субстрата можно использовать искусственные растения, узкие полиэтиленовые полоски. Применение различных мочалок опасно: они могут окрашивать воду, также в них нередко запутываются производители. Неплохой субстрат можно изготовить из капроновых веревок. Обрезки длиной 10-15 сантиметров завязывают узлом с одной стороны, а затем распушают. Снизу к такому «кустику» прикрепляют грузик и помещают в аквариум. Чтобы защитить икру и личинок от губительного для них света, нерестовики затеняют с помощью черной фотобумаги или кусков картона. При одновременном использовании нескольких нерестовых аквариумов между ними ставят непрозрачные перегородки, мешающие рыбам видеть друг друга.
При массовом разведении рыб встает вопрос о размещении нерестовиков. Обычно их ставят в специальные шкафы, оборудованные электрическими розетками, лампами, выключателями. В таких шкафах удобно поддерживать необходимые условия. Материал для их изготовления не должен портиться от высокой влажности.
Некоторые разводчики применяют нерестовики значительно меньшей емкости, чем обычно требуется. К примеру, для разведения голубого неона используют аквариумы размером 10 х 10 х 15 сантиметров. В этом случае после нереста и традиционного Высаживания производителей из нерестовика осторожно выливают почти всю воду, с помощью пипетки отбирают погибшую икру (она непрозрачная, белого цвета) и аккуратно переносят живую икру в эмалированный лоток емкостью около одного-трех литров. Вместо мягкой воды в лоток заливают отстоянную воду жесткостью около 10-12°. Таким образом, уменьшается вероятность излишнего размножения бактерий, личинки вырастают более крепкими. У этого метода есть противники, считающие, что излишние манипуляции с нежнейшей икрой приводят к неоправданным потерям. Эти аквариумисты предпочитают лишь осторожно отбирать побелевшую икру (а некоторые — даже и ее не изымают, справедливо считая, что за тот короткий период, что развивается эмбрион, грибок-сапролегния не погубит живые икринки), не беспокоя «ясли» до тех пор, пока личинки не начнут плавать и активно питаться. Справедливости ради надо отметить, что оба способа применялись и применяются очень опытными аквариумистами, асами своего дела, в массовых количествах размноживших многих хараковидных, даже считавшихся трудно или совсем не разводимыми.
Икра обычно развивается 20-36 часов при температуре 24-27 °С. Еще от трех до пяти дней личинки лежат на дне или висят на стенках емкости. В этот период аквариум должен быть затенен от яркого света, каждый день с помощью листа чистой бумаги, положенного на поверхность воды, снимают бактериальную пленку. Если этого не сделать, то слабенькие личинки не смогут заглотнуть пузырек воздуха, чтобы наполнить им плавательный пузырь, и погибнут или станут уродами. По этой же причине не рекомендуется оставлять в аквариуме с личинками уровень воды выше 5-10 сантиметров.
Нередко аквариумист не может получить икру даже от несложных в разведении рыб. Порой производители, помещенные в нерестовик, вместо того, чтобы отнереститься, погибают. Нередко причиной этому служат разный химический состав воды и температурный шок. Ведь в аквариуме, где до помещения на нерест жили производители, была достаточно жесткая и нейтральная, а то и слабощелочная, вода. Перенос рыб в мягкую слабокислую воду приводит к нарушению осмотического давления в клетках тела. При большой разнице показателей может наступить даже гибель рыб. Быстрые колебания температуры в пределах 1-2 °С могут привести к недомоганию производителей, а потепление или похолодание на 3-4 °С — даже к летальному исходу.
Чтобы избежать этого, рекомендуется проводить рыб через промежуточные ванны: помещают производителей в небольшой аквариум со смесью аквариумной и нерестовой воды (1:1) и постепенно повышают или понижают температуру. Процесс обычно длится около часа. После этого рыб можно пересаживать в нерестовик или общий аквариум. Таким образом, можно избежать ненужных стрессов и рыбам, и вам.

ВЫРАЩИВАНИЕ ЛИЧИНОК И МАЛЬКОВ
Количества налитой в нерестовой аквариум воды крайне мало для полноценного выращивания личинок. Поэтому после того как малыши начнут нормально плавать и питаться, их можно осторожно переводить в выростной аквариум. Емкость его может быть около 60-80 литров, он должен быть невысоким и, по возможности иметь большую площадь дна. В такой аквариум допустимо поместить до 500 личинок. Разумеется, при больших количествах личинок он должен быть больше. Выростной аквариум не имеет грунта, растения (папоротник-цератоптерис, тысячелистник, таиландский папоротник, людвигия), помещенные в него, должны быть посажены в горшки или (что лучше) к их корням прикрепляют грузики (стеклянные, из полосок свинца или силиконового клея). При необходимости растения легко убрать или переместить в аквариуме. Аэрация в таком водоеме обязательна, необходим и фильтр-губка, работающий от компрессора. Более производительный фильтр с мотором будет засасывать слабых рыбок. Выростные аквариумы должны освещаться рассеянным светом (интенсивность зависит от видовых требований рыб), на ночь его выключают (есть разводчики, оставляющие свет и на ночь).
Личинки и мальки многих американских хараковидных очень пассивны и поедают только тот корм, который сам «лезет» к ним в рот. Кроме того, эти рыбешки (в отличие от коловраток и рачков) не любят свет и пытаются спрятаться в тени. Некоторые любители при кормлении используют эти особенности личинок и их жертв. Сбоку выростного аквариума вешают маломощную низковольтную (в целях безопасности) лампочку. Когда личинки рыб «убегут» от нее и остановятся у противоположной стенки, а корм, наоборот, соберется у лампочки, ее перевешивают. В результате таких путешествий рыбки, проходя через облачко корма, плотно набивают свои животики.
Стартовый корм для харакообразных — инфузории, коловратки, «живая пыль». На третий-седьмой день личинки могут поедать только что выклюнувшихся науплиусов артемии салина и циклопа. С возрастом размер корма увеличивают. Независимо от типов применяемых кормов кормить личинок лучше меньше, но чаще, корм должен быть съеден в течение нескольких минут. Начинайте с минимального количества постепенно, по мере роста рыбок, увеличивая дозу. Желательно разнообразить рацион, добавляя другие корма. Уже через несколько дней после перехода личинок на активное питание на стенках и дне аквариума скапливаются несъеденный корм, экскременты малышей. Все это начинает разлагаться, отравляя воду. Поэтому выростные аквариумы нужно регулярно (один-два раза в неделю, а то и чаще) чистить. Щеточкой или мочалкой осторожно очищают дно и стенки, аккуратно перемещая мусор к одному из углов аквариума. Дав мусору осесть, его осторожно с помощь тонкой трубочки сливают. Чтобы в сифон не попали личинки, их необходимо время от времени распугивать, легонько стуча трубкой по дну.
Для лучшего развития малышей одновременно с чисткой выростных аквариумов рекомендуется подменивать до трети объема воды. Состав свежей, отстоянной и проаэрированной воды и ее температура не должны отличаться от показателей старой. Личинки некоторых видов рыб плохо переносят подмену воды и могут погибнуть.
В одно-двухмесячном возрасте мальков переводят в более просторный аквариум.
Неплохие результаты приносит совместное содержание с подрастающими мальками хараковидных нескольких одно-, двухмесячных лорикариевых сомиков, например, анциструсов. Помогут в поддержании чистоты в аквариуме и эрлифтные фильтры-губки.

Автор неизвестен.